Надо ли пасынковать баклажаны в теплице

Пасынкование баклажанов

Баклажаны — прихотливая культура. Ее выращивание требует правильного ухода. Одним из условий является пасынкование баклажанов. Оно помогает увеличить урожайность. Пасынковать баклажаны в открытом грунте и теплице необходимо, соблюдая ряд правил.

Рекомендации

Под процессом пасынкования понимают удаление боковых побегов и частично листьев. Это позволяет сформировать, укрепить куст, увеличить размер и качество плодов.

Схема пасынкования специфична для пасленовых. Выращивание баклажанов характеризуется формированием густых зеленых частей растения с большим количеством боковых побегов. Силы и питательные вещества растения идут на процесс вегетации, расширение куста, а развитие плодов приостанавливается.

Плоды становятся мелкими, деформируются. Их вкусовые качества ухудшаются. В тяжелых случаях завязи не вызревают, опадают.

Правильно пасынковать баклажаны до появления бутонов. Важно срывать побеги вовремя, не давая им перерасти.

Пасынкование проводят так, чтобы завязи, плоды хорошо освещались солнцем. Пасынкуют пасленовые утром: так они успевают восстановить повреждения до понижения температуры вечером.

Перед формированием кусты подвязывают: от большого количества плодов стебель гнется. Проволоку натягивают вдоль грядки над насаждениями. К ней привязывают веревку, которую прикрепляют к стеблю, приподнимая его.

На открытом грунте удаление пасынков баклажанов проводят редко, т. к. высаживают в основном низкорослые и гибридные сорта. Высокорослые виды не вырастают крупными из-за не всегда подходящих условий открытого грунта.

Постоянное проветривание не дает влаге накапливаться в зеленой части. На кустах появляется небольшое количество пасынков или они отсутствуют.

Выращивание таких сортов облегчается самостоятельным формированием. Их корректируют уже при развитии завязей для перевода растения на этап плодоношения путем прореживания, удаления слабых завязей.

Формирование в один стебель

Раз в неделю нужно удалять пасынки

Схему формирования в один стебель используют на открытом грунте при выращивании овощей во влажном южном климате. Тепличная культура больше всего нуждается в пасынковании таким способом. Повышение влажности, температуры в парниках ведет к разрастанию кустов.

Схема в 1 стебель необходима, когда культура имеет слабый стебель, не способный выдержать большое количество овощей. Ее применяют, когда место произрастания овоща ограничено и при выращивании высокорослого сорта.

Нужно пасынковать баклажаны так:

• Отщипывать верхушку стебля при достижении им высоты 30 см;
• Снимать верхние побеги после разрастания боковых, оставлять по 1 завязи.
• Каждые 7 дней удалять лишние листья и пасынки на разветвлениях.
• Цветки, верхушку, мелкие завязи снимать за месяц до похолодания: они не успевают вызреть, но тормозят развитие крупных плодов.

Удалять небольшие по размеру зеленые части куста следует вручную, без использования инструментов. Это предотвращает ранение овоща, заражение. Крупные ветви срезают секатором, места среза обрабатывают.

Пасынкование в несколько стеблей

По схеме в 2 и более стеблей преимущественно пасынкуют баклажаны в теплице. Она эффективна при разной степени запущенности насаждений. Процедуру пасынкования проводят, когда растение крупное, сильное.

Пасынковать баклажаны следует так:

• Отщипнуть верхушки, когда молодой куст достигнет роста 30 см.
• Оставить 2 сильных пасынка.
• В месте разделения стебля на 2 ветви отщипнуть мелкую.
• Оставить по 1 плоду на побегах.

В жаркую и сырую погоду обязательно удалять лишние нижние пасынки: они способствуют повышению прикорневой влажности и развития вирусных и грибковых инфекций. При чрезмерно сухом воздухе близкие к земле побеги оставляют.

Надо пасынковать баклажаны высокорослые, растущие в теплице, по схеме:

• Зона 1 — нижние 3-4 узла. Удаление завязей, зачатков побегов.
• Зона 2 — узлы c 5 по 7. Обрезка только початков пасынков.
• Зона 3 — 3 следующих звена. Прищипывание побегов с сохранением по 1 листу с завязью.
• Зона 4 — часть растения с 11 ветки до конца. Прищипывание боковых побегов с сохранением 2 листов с завязями на каждом.

Верхние побеги оставляют, если они не затеняют куст. На каждом может расти по 3 завязи. Остальные удаляют. Основной стебель прикрепляют к проволоке, закрепляют на шпалере.

Как формировать баклажаны, чтобы вырастить большой урожай

Секреты выращивания сильных кустов и крупных плодов баклажанов

Баклажан – овощ долголетия, именно так называют этот плод восточные кулинары. Популярны баклажаны во многих странах. Растение капризное, при выращивании требует определенных температур, отсутствия сорняков, умеренного полива, частого рыхления. И всё же не всегда кусты вырастают крепкими. Чтобы вырастить вкусный и объемный урожай стоит учитывать некоторые правила формирования, о чем и пойдет речь далее.

Содержание

Нужно ли формировать кусты баклажана

Баклажаны – семейство паслёновых и на плодородной почве быстро идут в рост. После посадки семян ранние сорта растения можно собирать уже через 3 месяца.

Но если куст не формировать, то плоды будут мелкими. Это происходит, когда листья и боковые поросли забирают на себя часть энергии, которое растение получает от земли. Цветкам не хватает питания для завязи, они уменьшаются в росте. Убирая слабые ростки и листья, в разы увеличивается рост сильных побегов. Давайте разберемся как формировать баклажаны.

Куст и плод баклажана

Бытует миф, что низкорослые сорта не обязательно формировать, но это не так. Минимально, но надо. Любой куст вне зависимости от роста нуждается в уходе.

Преимущества процесса формирования кустов баклажанов:

• появляется доступ естественного света ко всем частям растения;
• уменьшается вероятность грибковых заболеваний в связи с отсутствием лишней растительности;
• растение направляет силы только на рост плодов.

Куст баклажана

Требования к формированию кустов

Агрономы и опытные огородники опытным путем вывели ряд правил для увеличения плодоношения баклажанов:

1. Обрезка и формирование для куста баклажана производится через 15-20 дней после посадки рассады в постоянный грунт.
2. В первую очередь удаляются ослабленные пасынки. Если же растительности на кусте довольно много, то срезать нужно и здоровые листья, чтобы растение хорошо проветривалось и не болело.
3. Чем раньше удалить лишний побег, тем менее травматично это скажется на растении.
4. Удаление и обрезка осуществляется в утреннее или вечернее время, при этом не должно быть зноя или дождя. Наиболее комфортная температура +24ºС.
5. Обрезка ботвы производится вручную или секатором примерно один раз в полторы-две недели.

Способы формирования

Существует несколько вариантов как лучше формировать куст баклажана. Необходимо учитывать сорт, визуально оценить в каком состоянии растение, насколько толстый стебель и каким размером листья.

Ветви с баклажанами

В один стебель

Удачный вариант для высокорослых сортов. Высота куста может достигать 150 см. Формирование баклажанов осуществляется следующим образом:

1. У корней и до первого разветвления удалить всю ботву.
2. Затем выбирается основной стебель, который визуально мощнее остальных. На высоте примерно 25-30 см, т.е. 7-9 листья от основания убираются зачатки побегов и слабые завязи.
3. На высоте 35-40 см, т.е. 10-12 листья от земли прищипнуть побеги под завязью, что в дальнейшем стимулирует рост боковых.
4. Более высокие побеги с зачатками нужно сохранить на двух листьях, а у самой верхушки на трех. Именно на них появятся первые плоды.

После обрезки ствол куста подвязывают шпагатом или тканевыми веревками к опоре для устойчивой фиксации и во избежание стеблевого надлома.

Важно! Нельзя подвязывать ветви проволокой или жесткими прутьями, так как нежные волокна растения травмируются!

Один стебель баклажана

Данный метод – это хорошее решение для ограниченного пространства. Например, если посадка происходит в компактных теплицах и туда не поступает много солнечного света. Также в один стебель выращивают овощи в случае, если растение слабое или с заболеванием.

В два стебля

Отличие этого способа от первого в том, что на кусте выделяются 2 сильных ростка, а остальные подлежат удалению. Метод подходит для высокорослых сортов с тонкой ботвой, их высадка возможна как в теплице, так и на открытом грунте.

Обрезка начинается через 1,5-2 недели после посадки в землю, когда растение достигнет высоты 30-40 см.

Выбираются 2 мощных верхних побега, затем от них отщипываются боковые отростки, чтобы дать рост новым завязям. На каждом стебле максимально можно оставить 10 бутонов, получив с куста примерно 20-25 плодов. Не стоит жалеть слабые и сухие завязи, плодов от них вероятней всего не будет, а вот более сильным цветками они будут мешать расти.

Основные ветки также нуждаются в подвязке к шпалере.

Два стебля баклажанов

В три и более стеблей

Данный способ пасынкования рекомендован для тех сортов баклажанов, ростки которых выдержат вес растущих плодов. При этом растение должно быть здоровое и с толстым стволом. В среднем масса спелого овоща от 250 грамм до 1 килограмма.

Формировка производится по такому же принципу, как и два вышеперечисленных. Но выделяются три или более мощных побега. Сначала куст достигает высоты примерно 35 см, затем прищипывается верхушка. Из наиболее крепких пасынков формируются новые побеги с завязями. На тех отростках, которые слабее других можно оставить лишь по одному листку с бутоном.

Не стоит забывать осматривать растения по мере роста, при этом удалять слабые завязи и подсыхающие листья.

Три стебля баклажанов

Формирование кустов баклажанов в открытом грунте

Формировать любые сорта баклажанов в открытом грунте начинают через 2 недели после пересадки. Если нет возможности пересадить овощи в теплицу, то стоит выбрать плодородную нейтральную по уровню кислотности почву. Хорошими предшественниками паслёновых культур являются огурцы или лук.

В открытый грунт желательно сажать низкорослые и скороспелые сорта. Оптимальное расстояние между кустами около 30 см.

Когда растение принялось и достигло высоты 25-30 см, начинается формирование в 1-2 или более стеблей.

Если на открытом грунте высажены высокорослые сорта, то стоит оставить 1 главный стебель. Для среднерослых баклажанов удачным вариантом будет формировка в два стебля.

Если планируется выращивать три побега, то расстояние между кустами следует оставлять по 60-75 см.

В дождливую погоду нужно избегать касания плодов и листьев баклажанов с грунтом, иначе может произойти заражение грибком. Решить проблему можно путем укладывания соломы к прикорневой системе.

Баклажаны в открытом грунте

Формирование баклажанов в теплицах и парниках

Закрытое теплое пространство стимулирует быстрый и надежный рост баклажанов. При ошибочном уходе некоторые растения достигают высоты более 150 см, но при этом с куста собирается мало урожая. Чтобы избежать ошибок выращивания и правильно формировать баклажаны в теплице, обратите внимание на следующие нюансы:

1. Баклажаны тяжело переносят пересадку, минимальное время для адаптации составляет 2 недели. При переносе рассады нельзя разрушать корневую систему, тогда растение быстрее и легче пойдет в рост.
2. В процессе формирования куста баклажана удаляются все пасынки, бутоны и листья, расположенные до первого разветвления.
3. Верхнюю часть главного побега необходимо удалить. При образовании новых ростков отдается предпочтение самым крепким, остальные удаляются.
4. В пазухах между разветвлениями могут появляться отростки. Это мнимые завязи, которые вредят росту. Бутон с будущим плодом должен располагаться на рукаве ствола, а не в центре развилки стеблей.
5. Если в теплице производится трехстеблевая формировка, то расстояние между кустами должно быть большим, примерно 80 см.
6. За месяц до сбора плодов полностью удаляются маленькие побеги. Это нужно, чтобы дать максимальный рост поспевающему урожаю.

Сажая баклажаны в парники, нельзя забывать, что кусты нуждаются в регулярном проветривании. Повышенная влажность и высокая температура в теплице негативно влияют на растение, создавая конденсат и увеличивая риски заболеваний.

Внимание! Перед посадкой растений в парник из поликарбоната стенки нужно обеззараживать для предотвращения грибковых и бактериальных заболеваний.

После посадки в теплицу нельзя сразу поливать баклажаны. Полив осуществляется через несколько дней и только в прикорневую систему, листья водой не орошают.

Баклажаны в теплице

В целом, можно сказать что выращивание и уход в теплице выполняется проще, чем в открытом грунте.

Надо ли прищипывать баклажаны и обрезать листья

Прищипывание стебля замедляет рост куста. С одной стороны это позволяет оставаться растению компактным с заданной формой, с другой – плоды будут более мелкими.

Главная цель прищипывания – удалить верхушку побега. Это помогает растению ускорить рост молодых почек. Увеличивается развитие боковых побегов, при этом куст не вытягивается в рост, и активно формируется завязь. Плоды созревают быстрее, а испорченные листья уничтожаются.

На открытой земле пасынкование баклажанов и прищипывание можно не производить. Например, если установилась сухая и комфортная погода, ствол и стебли хорошо развиты, нет заболеваний листьев, то данную процедуру можно пропустить.

На заметку! Если у садовода задача собрать максимальное количество плодов с небольшим весом до 300 грамм, то прищипывать эти баклажаны не обязательно.

Уничтожать и обрывать слабые цветочки и пасынки нужно сразу, не дожидаясь их увеличения. Молодые плоды отнимают много энергии, не давая возможности развиваться молодым завязям.

Прищипывание баклажанов

Производя пасынкование и прищипывание, в лучшую сторону меняется вкус и качество поспевающих овощей. В теплицах эта процедура оказывается решающей при выращивании растений. Так как пространство ограничено, то тень кустов будет мешать развитию соседних. Уменьшение листьев способствует лучшей освещенности.

Обрезка листьев особенно требуется, когда растение подвержено заболеванию. Тогда листва становится увядающей, пожелтевшей и ликвидируется незамедлительно, чтобы сохранить урожай с куста.

Большие зеленые нижние листья стоит убирать, если рассада располагается в открытом грунте и часто идут дожди. Если же овощи растут в парниках, где воздух довольно сухой, то листва поможет сохранить влагу около стеблей, предотвращая их пересыхание. Засохшую и поврежденную завязь убирать нужно в любом случае.

Формирование куста баклажанов. Удаление лишнего

Заключение

Подводя итоги по правильному формированию баклажанов, стоит выделить основные моменты:

1. Производить процесс формирования нужно не ранее, чем через 2 недели после принятия рассады в постоянном грунте.
2. Погодные условия должны быть комфортными для требовательного растения.
3. Схема формировки выбирается по визуальной оценке куста, с учетом выбранного сорта.
4. Теплица и инструменты должны быть продезинфицированы во избежание возможных болезней.
5. Слабые, деформированные листья и бутоны у баклажанов подлежат скорейшему удалению.
6. Завязи необходимо прореживать, оставляя не более 4 цветков на побеге, а верхушки вовремя прищипывать.
7. Подвязка выполняется преимущественно у средне- и высокорослых сортов.

Цветок баклажана

Правильные действия при формировании баклажанов в теплице и на открытом грунте принесут желаемый урожай, доставляя неоценимое удовольствие каждому, кто согласился ухаживать за этим капризным, но очень полезным овощем.

Правильное формирование баклажанов в разных регионах

Как формировать баклажаны

Нашли ошибку и хотите внести уточнение? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Надо ли пасынковать баклажаны в теплице

В теплице баклажаны вырастают в высоту больше и листовой массы тоже увеличивают больше, а это все оказывает влияние на завязывание плодов: у кустика баклажана просто не хватает сил на формирования плода. Чтоб этого не случилось, перед посадкой растения не добавляйте в ямки свежайший навоз, с возникновением первого цветка, уменьшите дозу азотных удобрения и повысьте калийно-фосфорные, к примеру, стакан золы на 2 куста баклажана (либо 1 кв.м) раз в неделю перед окучивание либо рыхлением.

Подкормка осуществляется всего 3-4 раза за сезон. Впервой – на 14-20й денек после посадки, во 2-ой – перед цветением. Удобрения употребляют всеохватывающие. Когда начинают формироваться плоды, следует заносить фосфорные и азотные удобрения. Злоупотреблять подкормками нельзя, непременно чередовать минеральные и органические виды.

В качестве профилактики от вредителей стоит заносить древесную золу (в лунки либо междурядье). Главные вредители баклажан: слизни, тля, белокрылка, паутинный клещ, колорадский жук. В теплице не рекомендуют использовать ядохимикаты, поэтому лучше воспользоваться традиционными средствами. Так, в междурядье посыпают горчичный порошок или молотый черный перец. Он спасает от многих вредителей. Немаловажно выполнить все рекомендации перед посадкой, чтобы предотвратить из появление.

Схема формирования куста с одним стеблем применяется к визуально слабому растению. Также такой способ выбирают, если теплица маленькая — для экономии места. Для такого куста используется вертикальный способ подвязки при помощи шпагата, закрепленного на горизонтально натянутой проволоке. Также прореживаются и завязи. Оставляют только самые крупные.

Более эффективной является схема формирования в 2 и поболее стебля. После прищипывания точки роста, на стебле оставляют несколько верхних побегов, наиболее крепких. Остальные удаляют. Сколько побегов оставлять решает сам огородник, оценив состояние растения. На сильном стебле можно оставить от 2 до 5 верхних побегов, а если он тонкий и слабый, то оставляют 1 побег или удаляются все.

Например, схема в один стебель подходит, если теплица небольшая или сорт баклажана относится к высокорослым, поскольку позволяет более экономно расходовать пространство. Следуя этой схеме, после того как куст вырастет до тридцати сантиметров в высоту, настанет время отщипывать верхушку, после этого начнут формироваться боковые побеги, листья и цветы. Из завязей необходимо оставить только одну, удалив верхушку побега, а остальные ростки убрать.

Гораздо более эффективной считается схема в несколько стеблей. Ее еще можно использовать для высокорослых кустов. Формировать баклажаны по этой схеме не сложнее, чем по предыдущей. Отщипывать верх стебля нужно тогда же, после достижения побегом тридцатисантиметровой высоты. После этого оставляется не один, а два самых крупных пасынка. Иногда можно подстраховаться и оставить очередной или два дополнительных, которые образуются в процессе ветвления куста.

Пасынкование огурцов для увеличения урожайности

Отзывы:

Nik Сергей пишет: вот Вы обрезали пасынки, оставшиеся огурцы выросли и ВСЁ? конец плети, конец сезона, где будут браться новые огурцы, все обрезано?

haw vl пишет: Ничего не понятно. Как находить эти пасынки?

Erik Bajalinov пишет: Абсолютно согласен с абсолютной бесполезностью данного ролика…

Елена Мелашенко пишет: Так в чём смысл-то? Ничего не понятно! (((

Don Huan пишет: Ничего не понятно! Что он там удаляет.

Как пасынковать баклажаны в открытом грунте и теплице?

Садоводы знают как важно пасынковать и формировать томаты, огурцы и перцы. Но надо ли пасынковать баклажаны? «Фиолетовые» — довольно-таки прихотливые растения, которые без уделения им должного внимания не будут радовать хорошим урожаем. Однако начинающим садоводам и огородникам в ворохе различного рода советов от бывалых трудно сориентироваться, нужна ли баклажанам процедура пасынкования. Давайте разбираться вместе.

Особенности баклажанов

Как мы уже отметили, баклажан — довольно капризный садовый житель. Для него губительны сильные сквозняки, как засуха, так и повышенная влажность, он довольно привередлив к температурному режиму и условиям освещенности. Вдобавок к этому, баклажанами (кстати, бытует мнение, что фиолетовый плод — это не овощ, а ягода) любят полакомиться многие садовые вредители.

Рассаду следует высаживать в открытый грунт только после того, как температура почвы прогреется до +15 градусов, в ином случае она просто погибнет. Но нельзя при этом и медлить с посадкой — это может обернуться снижением урожайности до 60 %. Помните при этом о следующем:

• Участок для баклажанов должен быть открытый, солнечный, но вместе с тем и защищенный от сильных ветров.
• Грунт — легкий супесчаный или суглинистый. Для иного вида субстрата нужно удобрение торфом или перегноем.
• Тяжелую почву улучшит речной песок, резка соломы или опилки.
• Чтобы оградить растения от нашествия вредителей, при посадке не будет лишним обработать субстрат древесной золой либо смесью фитоспорина и марганца.

Что это — пасынкование?

Прежде чем определиться, нужно пасынковать баклажаны или нет, разберемся с этим термином. Пасынкованием называется удаление боковых листьев или побегов растения. В народе эти части называют «пасынками», отчего процедура и получила такое немного странное название. Данные манипуляции проводятся для формирования необходимого вида куста, его общего укрепления, что в конечном счете приводит к более богатому урожаю.

Именно на развитие ненужных «пасынков» растения определяют внушительную долю своей энергии и ресурсов, отбирая это у формирующихся плодов. Поэтому боковые листья и побеги следует периодически удалять — в противном случае вас будет ожидать более скудный урожай. На непасынкованных кустах баклажаны более мелкие, иногда деформированные, с пониженными вкусовые качествами. А порой на них часть завязей опадают, даже не успев хоть как-то созреть.

Так пасынкуют ли баклажаны? Да, это обязательное условие получения хорошего «фиолетового» урожая. Но не для всех случаев.

Когда пасынкование не нужно?

Перечислим случаи, в которых процедура пасынкования будет лишней:

• Низкорослые сорта. Такие разновидности баклажанов по своей природе имеют среднюю листовую массу и способны самостоятельно формировать куст.
• Открытый грунт. Некоторым садоводам интересно, как пасынковать баклажаны в открытом грунте. Мы не советуем вам обращаться к этой процедуре — дополнительные листья ничуть не мешают развитию растений на грядках, напротив, они защищают верхний слой почвы от быстрого высыхания. Да нужно отметить и тот момент, что у растений, высаженных в открытый грунт, листовая масса формируется не шибко интенсивно.

Пасынкование необходимо

А вот на вопрос о том, пасынкуют ли баклажаны в теплице, мы ответим утвердительно. В тепличном микромире чаще всего наблюдается повышенный уровень влажности и температуры воздуха. Такая среда, как раз-таки оценивается растением самой благоприятной для роста вширь — формирования дополнительных листьев, боковых побегов. Поэтому с тепличными баклажанами без пасынкования точно не обойтись.

Однако начинать процедуру нужно вовремя — до того, как на растении сформируются бутоны.

Как правильно пасынковать баклажаны?

Правильное пасынкование — это сочетание двух факторов:

• Верное определение даты первой процедуры.
• Оптимальная схема формирования кустика каждого из растений.

Начинать бороться с нежелательными дополнительными побегами лучше всего на третью неделю после того, как вы устроите рассаду на постоянное место. В этот момент баклажаны уже вполне успели прижиться, но еще не направили свои силы в сторону интенсивного роста. После первого пасынкования не забывайте стабильно повторять эту процедуру один раз в две недели.

Соблюдайте при этом несколько простых и важных правил:

• Перед пасынкованием обязательно подвяжите кусты — от большого количества завязей посадка может просто сломаться. Для этого над рядами растений протягивается проволока, к которой с помощью шпагата или веревки подвязывается каждый баклажан. Подвязка нужна под каждым разветвлением куста.
• Не производите процедуру как в слишком сухую, так и слишком влажную погоду. Такие условия могут спровоцировать на поврежденном участке стебля развитие инфекционных процессов.
• Самое подходящее время для пасынкования — это утро. В течение дня баклажанный кустик успеет «залечить» свою рану.

Схемы пасынкования

Как пасынковать баклажаны в теплице? Выберите одну из трех схем:

• В один стебель. Такое формирование применяется для слабых посадок, а также для наиболее высокорослых. Первым делом прищипывается точка роста — лучше это сделать после того, как растение будет составлять в длину не менее 30 см. Оставьте только самый верхний побег — остальные необходимо удалить. Обработки потребуют и завязи — придется оставить только самые крупные.
• В два стебля. Прищипывается верхушка. Далее вы наблюдаете за развитием растения — оставляете только два самых сильных побега, все остальные пасынки удаляете.
• В несколько стеблей. Эта схема, соответственно, применима для самых здоровых и мощных посадок. Лучше ее использовать, когда места в теплице много, а вот рассады мало. Здесь тоже следует прищипнуть верхушку, но оставить не один, а несколько побегов — 3-5. Количество завязей также может быть большим. Обычно садоводы первоначально оставляют только два побега, а потом, наблюдая за развитием куста, оставляют еще один или пару самых сильных пасынков.

Расскажем, как пасынковать баклажаны по несколько другой схеме:

• На первом этапе (с 14-20 дня после высадки растения в грунт) вы прищипываете (пасынкуете) растение только в нижней его части — удаляете дополнительные стебли, листья, слабые завязи.
• Верхушка же листа прищипывается только после окончания периода вегетации. Это будет толчком для того, чтобы растение не тратило энергию на рост в длину, а направило ее на развитие плодов.

Работа со скелетными ветвями

Те побеги, которые вы оставили — один, два или несколько, — называются скелетными ветвями. Их тоже нельзя оставлять без внимания. Как пасынковать баклажаны далее?

Помимо удаления вновь появляющихся в нижней части кустика веток и листьев, вам нужно на каждом разветвлении определять только один самый активно развивающийся плод. Все остальные прищипывают после второго листа над завязью. Так нужно поступить с каждым разветвлением. Данная работа поможет формированию на каждом кусте 5-12 крупных полноценных плодов.

Процедура пасынкования

Пасынкование — не самая сложная процедура в садоводстве. Но чтобы добиться хороших результатов, нужно знать следующее о том, как пасынковать баклажаны:

• В работе не применяйте секатор, действуйте только своими руками. Если вы все же используете садовый инструментарий, то обязательно продезинфицируйте его перед пасынкованием, иначе есть риск занести инфекцию в ранку на стебельке.
• Следствием из предыдущего пункта будет обязательная процедура дезинфекции и рук, и инструментов после работы с каждым из кустов. Происходит это для того, чтобы в том случае, если одно растение поражено болезнью, не занести эту инфекцию на другие.
• Вы заметили, что растение заболело или неожиданно обмякло? Тогда обойдите его процедурой пасынкования — оно еще более ослабеет от нее. Переходите к формированию куста только тогда, когда куст полностью восстановиться.
• Если в теплице достаточно сухой микроклимат, то не стоит удалять нижние листья — они помогают удерживать влагу в субстрате.
• Деформированные листья и завязи стоит без сожаления убирать — это может быть признаком развития болезни у растения.
• Если вы сторонник органических удобрений, то в случае с баклажанами постарайтесь не переусердствовать — куст реагирует на такую подкормку бурным ростом дополнительных стеблей и листьев, а уж потом — развитием завязей.
• Если вы заметили. что перестарались с пасынкованием нижних листьев, то почву вокруг растения следуют мульчировать, чтобы теперь мульча оберегала ее от пересыхания.

Формирование растений открытого грунта

Многие садоводы занимаются пасынкованием баклажанов и в открытом грунте. Но делают они это по измененной схеме:

• Удаление лишних побегов.
• На сильных побегах с завязью прищипывается верхушка.
• Систематическое удаление пасынков, мешающих развитию главных побегов.

Пасынкование баклажанов открытого грунта должно быть очень избирательным. Ваша главная цель здесь — не допустить, чтобы кустики мешали развитию друг друга, а также обеспечить свободный воздухооборот между ними.

На этом наш рассказ о том, как пасынковать баклажаны открытого грунта и тепличных сортов, подошел к концу. Формирование куста — важная и в ряде случаев необходимая процедура, однако ее успешность определяет правильное время проведения и верно выбранная схема для каждого растения.