Помидоры в мешках выращивание видео

Выращиваем помидоры в мешках

Существует много способов, дающих возможность увеличить урожайность помидор, и один из них – выращивание в мешках. Этот метод имеет много преимуществ, в том числе и защита растений от вредителей. Но для его применения подходят не все сорта. Важно соблюдать сроки работ, основные правила агротехники.

Преимущества способа

Выращивать помидоры в мешках – непривычный вариант, но опытные садоводы убедились, что это удобный и менее затратный способ

• установка мешков в любом месте, в зависимости от удобства;
• легко укрыть от перепадов температуры и погодных условий;
• влага медленнее испаряется, и потому меньше требуется полива;
• грунт быстрее нагревается и медленнее остывает, урожай быстрее созревает;
• питательные вещества и вода идут напрямую к корням;
• минимальный риск заражения корней и кустов болезнями и нападения насекомых;
• упрощается уход за растением.

Подходящие сорта

Не все виды помидоров подходят для выращивания в мешках, особенно экзотические виды. В основном используют:

• Детерминантные сорта – это виды, имеющие предел роста и прекращают расти после завязывания 4-8 кистей. Такие кусты плодоносят 1 раз за сезон и часто бывают низкорослыми.
• Гибриды – отличаются сильным ростом и неприхотливые в уходе.

Чаще всего садоводы выращивают такие сорта, как:

• Буржуй – легко адаптируется к условиям, дает крупные плоды округлой формы, весом 300-400 г.
• Весна Севера – среднеранний сорт крупных размеров в 210-350 г, округлой формы с матовым розово-красным цветом.
• Ажур – гибридный среднеранний сорт, устойчивый к любым условиям и дающий хороший урожай весом 240-260 г.

Эти виды хорошо плодоносят в мешках и достигают крупных размеров.

Использование метода в теплице и в открытом грунте

Способ выращивания в мешках подходит для открытого грунта и в теплицах. В открытом грунте проводятся те же манипуляции, что и при обычном высаживании в мешках. Полив проводится регулярно, но не обильно, так как вода плохо испаряется, из-за чего корни могут загнивать. В первые 25 дней могут проращиваться новые корни, которые следует прикрывать новой порцией земли.

Перед переносом рассады в парник, лунки предварительно нужно заполнить слабым раствором марганцовки (1%). После впитывания раствора в грунт, можно размещать ростки в мешки и укрыть землей. Поливать при этом помидоры только через 14 дней. Для экономии энергии и питательных веществ в кустах, пасынки удаляются, до того, как они достигнут 50 мм.

Как и при обычном тепличном выращивании, необходимо проводить процедуру опыления – утром при солнечной погоде аккуратно, при помощи тряпочки, стряхивают кисти растений. Затем поливают и опрыскивают листья чистой водой. Спустя 2 часа теплицу открывают для проветривания.

В теплицах часто бывает заражение фитофторозом – грибком листьев или плодов. Во избежание заболевания периодически можно опрыскивать калийсодержащими растворами.

Если кусты долго не поливались, то сразу обильно орошать их не следует. Лучше сначала увлажнить верхний слой почвы, а спустя несколько часов обильно полить.

Что понадобится для посадки

Перед началом культивирования помидоров в мешках нужно подготовить все нужные материалы:

• мешки;
• грунт;
• опоры.

Важным этапом является прорезывание небольших дренажных отверстий на боковых сторонах мешков, необходимое, чтобы лишняя влага не застаивалась.

В качестве грунта можно использовать обычную землю с огорода, удобренную полезными веществами:

• перегноем;
• древесной золой (1 литр на 20 л грунта);
• суперфосфатом (20 г на 20 л грунта);
• опилками для рыхлости.

В качестве опор нужны колышки, к которым кусты подвязывают веревкой или проволокой.

Мешки лучше выбирать большие от 30 до 50 кг из мешковины (полипропилена). В них чаще всего упаковывают сахар. Они прочны, хорошо пропускают воздух и влагу. Лучше использовать мешки белого цвета, так как светлые цвета отражают световые лучи, и растение не перегревается, а корни не портятся.

Многие опытные садоводы советуют перед посадкой дезинфицировать мешки в растворе марганцовки. После мешки можно использовать 2-3 года, а почву каждый год менять.

Подготовка почвы

Готовить почву для посадки помидоров следует осенью, особенно если она смешана с золой. Если добавить золу перед посадкой, то корни растения могут получить ожог. А к весне она нейтрализуется, но важные минералы для роста останутся, и почва будет пригодной к новому сезону.

Если почва заранее не подготовлена, то вместо золы поливают рассаду вытяжкой из золы (1 стакан настаивают в 10 литрах воды в течение суток, периодически помешивая) и процеживают через слой марли.

Для обеззараживания земли от болезней и вредителей, ее пропаривают на водяной бане под крышкой в течение одного — двух часов, и дать ей остыть. Хранить обработанный грунт в ящиках или в мешках на улице, чтобы на морозе вредные бактерии и оставшиеся личинки насекомых погибли.

Перед помещением рассады в грунт нужно дополнительно обеззаразить его от вредителей – почву обрабатывают горячим раствором медного купороса за неделю до планируемой высадки. Затем еще раз удобряют и перемешивают.

После посадки можно мульчировать верхний слой перегноем. Этот слой дополнительно защитит прикорневую систему от перегрева, пересыхания и образования корки, которая обычно требует постоянного рыхления.

Принцип высадки томатов

Высаживают помидоры преимущественно в виде рассады. Для её посева используют готовую смесь либо приготовленную самостоятельно, смешивая несколько полезных веществ:

• часть торфа;
• перегной или компост;
• дерновую или листовую землю;
• часть речного песка.

На 10 литров этой смеси добавляется стакан древесной золы или измельченного мела, столовая ложка минеральных удобрений. Далее для ее обеззараживания она прогревается в духовке при 100 градусах 1 час. Для лучшего эффекта смесь советуют пролить горячим раствором марганцовки.

Семена также проходят стадии подготовки:

1. Выбраковка в соляном растворе (30 г соли на литр воды) — помещают семена, и через 15 минут ненужный материал всплывает, его выбрасывают. Остальная часть пригодна для посадки и проходит на 2 стадию.
2. Обеззараживание – проводят в содовом растворе 0,5 г на пол стакана воды. Просушенные на салфетке семена находятся в растворе сутки. Это не только продезинфицирует их, но и ускорит плодоношение.
3. Замачивание в растворе борной кислоты (1 г на литр воды) в течение 24 часов. Вода должна быть фильтрованная или талая. После поместить семена в любой раствор для стимуляции роста (Эпина, гумата калия, Виртана-микро).
4. Закаливание происходит после набухания семян, которые помещаются в холодильник на сутки в мешочке. Далее этот мешочек увлажняется и кладется на блюдце. Спустя 4-5 дней они начинают прорастать и тогда можно приступать к посеву.

Посадка проводится в горшочках, стаканчиках или в контейнерах. Емкости заполняют почвенной смесью, в которой делают углубления на ширине 3-5 см друг от друга и 1 см в глубину и накрывают пленкой или стеклом.

Световой день для прорастания семян должен составлять 16 часов. Поливать их аккуратно раз в неделю по краю емкости без лейки и каждый день опрыскивать из пульверизатора. Обязательно вводить подкормки росткам в виде удобрений, яичной скорлупы или перегноя.

Сеять семена лучше в зависимости от климата. В южных регионах посевом занимаются в конце февраля – начале марта, и к маю уже начинают высаживать в грунт. В северных регионах время посадки производятся позднее – в марте или апреле, а высаживать к июню.

После того, как рассада проросла, можно высаживать в мешки с грунтом при определенных условиях:

• если высота саженцев достигла 25-30 см;
• толщина стебля 8-10 мм;
• количество настоящих листьев – 7-10 шт.;
• сформировалась первая цветочная кисть.

Для низкорослых сортов мешок наполняют на 40%, остальную часть подворачивают, она еще понадобится. Предварительно в посадочной земле нужно сделать лунки, по 3-4 в каждом, и высадить рассаду, как можно глубже, чтобы стебель был устойчивым, а корни могли разрастаться.

Уход за растением

После посадки сеянцы нужно поливать дважды в неделю теплой водой комнатной температуры, при жаркой погоде – требуется поливать через день. Каждый полив должен совершаться только под корень, не попадая на листья во избежание заболеваний и сопровождаться рыхлением, чтобы не образовывалась корка.

На подрастающие кусты уже в период завязки начинают делать опоры спустя 2-3 недели после пересадки. В это же время проводят и пасынкование – срез новых побегов, если они имеются, в зависимости от сорта.

1. Для того, чтобы вредители не пробрались в мешки, их можно поместить в поддоны или на кирпичи.
2. Располагать мешки рекомендуется на солнце, это даст дополнительное питание микроэлементами.
3. Чтобы урожай был постоянным, можно посадить несколько разных сортов, отличающихся по времени созревания.
4. Если не получается часто поливать, можно установить вермикулит – смолистый минерал, способный впитывать влагу и регулировать водный баланс в почве.
5. При заморозках, холодной погоде и дожде, оставшиеся края мешка можно развернуть и укрыть, спрятав растение.
6. Впервые месяцы роста нужно досыпать землю, чтобы ствол куста крепче стоял.
7. Если во время выращивания у томатов были болезни, то при следующей высадке мешки следует продезинфицировать в марганцовке.

Технология выращивания в мешка не сложна по своей сути. При соблюдении правил, значительно сократится время на уход за растениями. А урожай будет богаче и вкуснее.